Jaune, vert, rouge… l’une après l’autre, les lumières de la vieille ville s’animent. La nuit tombe sur la médina de Fès – la plus grande du monde – et, malgré l’agitation qui y règne à cette heure, le calme qui enveloppe la ville est saisissant. Quelques lanternes oscillent çà et là, des petites sphères lumineuses – probablement des phares de voitures – dévalent la colline voisine en un facétieux slalom. La fraîcheur s’installe, il est temps de quitter la terrasse pour redescendre vers le palais reconverti en une maison d’hôtes particulièrement accueillante.
À l’origine, il y a fort longtemps, Dar El Ghalia était un palais constitué des trois parties traditionnelles que sont le dar (lieu de vie), le jnan (jardin) et le riad (lieu de réception). Lorsqu’il l’acquiert, il y a près de deux cents ans, Haj Lebbar en fait la maison de famille où, comme le veut la tradition, plusieurs générations vivent ensemble, en harmonie. Une promiscuité très étudiée, fondée sur le respect de l’autre. Puis, les aléas de la saga familiale morcellent progressivement le domaine dont ne subsistent aujourd’hui que le dar et la maisonnette attenante.
En 1976, Omar Lebbar y crée Dar Tagine qui deviendra l’une des meilleures – sinon la meilleure – table de Fès. Puis, en 1981, lors du Congrès islamique, alors que tous les hôtels de Fès affichent complet, la maison accueille spontanément des hôtes de passage, désireux de loger dans la médina. Chacun loue l’hospitalité de l’hôte fassi et l’exceptionnelle convivialité du moment. Sans le savoir vraiment, Omar Lebbar vient de poser la « première pierre » de la maison d’hôtes dont il rêve depuis longtemps.
Dar El Ghalia, comme aime à raconter l’heureux héritier de cet ancien palais, est avant tout une histoire d’amour. Amour d’une famille fassie pour les femmes qui ont peuplé la demeure, amour des traditions et du patrimoine, amour de l’échange…
Amour des femmes... Dar El Ghalia doit son nom à celle qui, pendant des années, fut à la fois la concubine, la gouvernante et la dada (la nourrice) si chère au cœur des habitants de la maison. Son portrait – imaginé, car elle n’a jamais voulu être photographiée – figure d’ailleurs près du piano à queue, dans le patio. Autre référence aux femmes, chaque chambre, chaque suite est baptisée du nom d’une concubine, d’une belle-fille ou d’une domestique. La suite Guemra – pleine lune, en arabe – rend ainsi hommage à Fatma dont le teint laiteux, les yeux bleus et la chevelure châtain clair rappelaient la beauté parfaite de l’astre mystique. Dans le petit salon de la suite, sa photographie semble veiller sur le bien-être des hôtes. Khili était la dada d’Omar Lebbar. Aziza, Squallia, Ezzarka, Rkia… ces femmes originaires de différentes régions du Royaume ont toutes laissé leur empreinte. Même leurs caftans – certains, du moins – ont été préservés à travers les âges. Notamment, près d’une élégante vitrine en forme d’ogive, le caftan d’épais velours noir brodé de fils d’argent que la grand-mère d’Adil Lebbar – le fils du propriétaire –, portait le jour de ses noces et que sa mère a revêtu à son tour.
Amour du patrimoine, aussi. La structure de base de l’édifice est intacte.
Il est vrai que les directives de l’UNESCO pour la préservation du patrimoine interdisent de détruire les éléments architecturaux. Seules les modifications simples sont permises. Adil Lebbar précise – non sans une certaine pointe de fierté – que les seize piliers qui encadrent le patio sont d’origine, tout comme les portes des salons, des suites et des chambres. Ces portes monumentales qui, par leurs proportions démesurées, confèrent à celui qui les franchit un sentiment d’importance. Seule concession à la modernité : l’ascenseur discrètement installé dans un coin de la maison, loin des regards. Il aurait pu s’élever jusqu’à la terrasse, mais son coffrage aurait été bien trop proéminent pour se fondre dans le paysage. Pas question de contrarier l’architecture de la médina : l’ascenseur s’arrêtera au deuxième étage.
Dans les suites et les chambres, meubles et objets anciens chinés avec passion par Omar Lebbar trouvent tout naturellement leur place auprès de pièces d’artisanat traditionnel de facture plus récente. Ainsi, la chambre Al Anbar abrite-t-elle maintenant des volets intérieurs sauvés du feu in extremis et faisant office d’élégantes têtes de lit, non loin de confortables fauteuils en cuir. Dans la chambre Ezzarka, un magnifique tapis ancien de la région de Khenifra est devenu tenture pour échapper au frottement des souliers… Les salles de bains, avec leurs lourdes vasques blanches et leurs frises de zellige, ont été aménagées dans des pièces de proportions modestes. Car, à Dar El Ghalia, on ne déplace pas les murs, même si le confort l’exige. L’apparente disproportion entre les pièces d’eau et les suites ne fait donc que traduire le respect et l’authenticité des lieux.
Amour de l’échange, enfin. Dans cette demeure qui accueillit jadis d’illustres visiteurs – hommes politiques, savants… – l’hospitalité, qualité notoire des familles fassies, n’est pas un vain mot. Dar El Ghalia raconte son histoire et livre ses secrets à travers la faconde d’Omar Lebbar, un hôte particulièrement attaché à la maison qui l’a vu naître… et à ses visiteurs.

Des meubles et des objets anciens
chinés avec passion